Замена штатной нижней крышки miniPC на самодельную.

Однажды я просматривал немецкие сайты на тему электроники и микроконтроллеров и увидел интересную статью электронщика и фотографа Harald Kreuzer на своем персональном сайте. В ней автор рассказал, как доработал свой miniPC Minisforum UM690S – заменил нижнюю крышку с двумя небольшими довольно шумными кулерами на самодельную, напечатанную на 3D-принтере с тихим кулером 12 см. Я заинтересовался подобной идеей – доработать свой miniPC GEM-12 Chatreey. В нем установлено два кулера – первый в верхней части охлаждает радиатор процессора, а второй в нижней части охлаждает SSD, модули памяти и VRM (систему питания) процессора.

Как я реализовал эту идею – смотрите дальше. Осторожно – много фото!

Оригинальная нижняя крышка выглядит вот так. При моделировании новой крышки я отказался от выступающих ножек и креплений для упрощения печати.

Внутренняя сторона крышки с кулером. Нельзя сказать, что он слишком громкий, но на больших оборотах его хорошо слышно. Этот кулер имеет 4 пин и работает от напряжения 5 вольт, а тот, который я устанавливаю – от 12 вольт (тоже 4 пин), поэтому я установил для питания повышающий DС-DС модуль. Я уже отрезал коннектор и подключил к новому кулеру через этот модуль.

Внутренние компоненты miniPC, которые охлаждаются кулером.

В Fusion 360 я создал первый вариант нижней крышки – для кулера толщиной 25 мм. У меня в наличии была металлическая решетка и я ее планировал установить в этот корпус для защиты лопастей от случайного попадания крупных предметов.

Сечение корпуса.

Готовая часть корпуса с установленными решеткой и кулером.

Вид с внутренней стороны. Для того, чтобы кулер поместился в корпус необходимо обрезать углы. Закрепил термоклеем. Так как это был пробный вариант, готовый корпус содержит ошибки – стойки для винтов крепления коротки, для крепления его к miniPC необходимо использовать более длинные болты.

С учетом ошибок я сделал новую модель корпуса – для кулера толщиной 12 мм, который заказал на Aliexpress. Также воспользовался видео-уроками на YouTube для создания “сотовой” решетки.

Вид внутренней стороны.

Сечение новой крышки.

Корпусный макет кулера 12 см показывает, где нужно обрезать углы у кулера при установке в корпус.

Готовый корпус с установленным кулером, закрепленным двухсторонней пенистой лентой толщиной около 1 мм в 2 слоя, чтобы был небольшой просвет между лопастями и решеткой.

С Aliexpress заказал модули повышающего DС-DС преобразователя. Он настраиваемый – можно повышать с 3.7 вольт до 5, 8, 9 и 12 вольт с нагрузкой до 500 мА. По нагрузке – модуль легко с запасом питает кулер.

Модуль реально очень маленький, я защитил его термоусадочной трубкой.

Вид на установленный корпус снизу. Установил мягкие резиновые ножки.

Общий вид на miniPC. Сверху с помощью двухстороннего скотча закрепил USB-хаб.

Вид сбоку. Так как считаю этот вариант экспериментальным, я никак не обрабатывал напечатанный корпус. Виден шов и структура слоев печати. В продолжении темы – возможно, сделаю еще вариант с кулером от Noctua и с финальной обработкой корпуса и покраской.

Вид снизу.

Замена нижней крышки с небольшим кулером на корпус с кулером большего размера позволило улучшить охлаждение за счет усиления воздушного потока. Звук от работающего кулера тоже стал немного тише.

Для управления кулерами miniPC я использую программу Fan Control. Она позволяет гибко настраивать работу системы охлаждения в зависимости от нагрузки.

Спасибо за внимание!

Meshtastic: связь вне цивилизации – просто и доступно

Meshtastic – это уникальный проект с открытым исходным кодом, позволяющий людям обмениваться короткими текстовыми сообщениями без использования интернета или сотовой связи. Он особенно полезен в горах, лесах и других отдалённых местах.

Читать далее

Самодельный электронный увеличитель из FullHD WEB-камеры

Я хотел бы рассказать о создании своими руками электронного увеличителя на основе FullHD USB WEB-камеры. Процесс заключался в создании – моделировании и печати на 3D-принтере нового корпуса, изменении конструкции сенсора камеры (были убраны линзы) и установлен телеобъектив.

Камера подключается как по USB2 так и по USB3, разница лишь в разрешении, которое может она показывать в зависимости от версии порта USB – 2 или 3. Разумеется, по USB 3 камера обеспечивает максимальное разрешение и качество картинки.

Пластину крепления камеры я тоже использовал в разработке.

Как видно изнутри – конструкция камера состоит из двух блоков – сенсора и основной платы, соединенных плоским шлейфом.

В соответствии с габаритами плат я разработал в онлайн-программе https://www.tinkercad.com несложный корпус. Сама программа позиционируется как программа для начинающих, но позволяет делать достаточно сложные модели.

Итак, корпус разработан и отпечатан на 3D-принтере. Устанавливаем внутрь платы. С модуля камеры срезаем линзу – она не нужна. Но обязательно оставляем стекло с красно-синим покрытием – это стекло является инфракрасным фильтром.

В круглую деталь корпуса вкручиваем телеобъектив. Он приобретен на AliExpress, его характеристики: Mount type: C mount, Focal length: 50mm, Image format:  2/3″, Aperture: F/1.4, Iris/ Focus operation: manual, Lens size: 43mm (diameter) x H47mm, Angle of View: 7 degrees 50 mins, Minimum Object Distance (M.O.D.): 70cm.

На следующем фото видно стекло с красно-синим покрытием, оно установлено перед матрицей и предназначено для отсечения инфракрасной части спектра света, поступающего на матрицу.

И вот камера в сборе, закрепляем на ней подсветку Mechanic на 144 светодиода (тоже куплена на AliExpress).

Закрепляем камеру на штативе (куплен на Amazon) и подключаем камеру к компьютеру. Грубую регулировку фокуса можно сделать круглым элементом-держателем объектива, на котором закреплен объектив. Далее крутим на объективе диафрагму и резкость и получаем изображение. Ниже приведены образцы изображений различных предметов.

Увеличение составляет примерно 18 раз. Расстояние от объектива до рассматриваемого объекта составляет примерно 21 см.

Собственно изображение с камеры можно видеть на экране монитора (27 дюймов), на фото – на заднем плане.

Спасибо за внимание!

Ремонт стиральной машины BEKO WML61433NPS1

Ремонт стиральной машины BEKO WML61433NPS1

Стиральная машина BEKO WML61433NPS1
Стиральная машина BEKO WML61433NPS1

Небольшой фотоотчет о ремонте стиральной машины BEKO WML61433NPS1: плата управления, блок управления мотором, клапаны залива воды и датчик уровня воды (прессостат). Все фото можно увеличить, нажав на изображение. Машина выключилась при попытке начать стирку – внутри осталось белье, но вода не была залита в бак. На попытки включения больше не реагировала.

Модель и страна производства

Модель стиральной машины
Модель стиральной машины
Страна производства
Страна производства

Плата управления

Плата управления контролирует работу клапанов подачи воды, датчика уровня воды, сливного насоса, двигателя и всех режимов стирки, выполнена как единый блок управления машиной – с кнопками и переключателем режимов стирки. После осмотра платы на ней выявились серьезные повреждения – некоторые медные дорожки буквально испарились. Вышли из строя много деталей – как минимум один силовой и два маломощных транзистора, сгорели несколько резисторов. Восстановление платы я посчитал нерентабельным, тем более схему на эту модель я не нашел, а ее отсутствие еще больше усложняет восстановление.

Плата управления с подключенными коннекторами
Плата управления с подключенными коннекторами
Плата управления
Общий план платы со стороны прогара
Плата управления
Последствия прогара платы крупно

На eBay была куплена часть от стиральной машины такой же модели – лицевая панель с платой управления, партномер на плате соответствовал необходимому, сравнение визуальных различий не выявило – все совпало по коннекторам и размерам. При поиске в интернете необходимых деталей, в данном случае – платы управления, нужно тщательно сравнивать свою неисправную плату с продаваемой (как по номерам на плате так и визуально – до мельчайших различий) – производитель может выпускать несколько версий плат для одной и той же модели устройства, зачастую они могут быть несовместимы.

Лицевая панель с платой управлени
Лицевая панель с платой управления
Панель крупным планом
Панель крупным планом
Вид с задней стороны
Вид с задней стороны

Блок управления мотором

В этой модели стиральной машины блок управления мотором выполнен отдельным блоком и расположен в нижней части корпуса. Проверить его при неисправной центральной плате управления возможности нет, но тщательный визуальный осмотр и проверка тестером сопротивлений никаких проблем с блоком не выявили.

Блок управления мотором верх
Блок управления мотором (верх)
Блок управления мотором низ
Блок управления мотором (низ)
Партномер блока управления мотором
Партномер блока управления мотором

Клапаны залива воды – визуально и при проверке сопротивлений цепей тестером проблем не выявлено

Клапаны залива воды
Клапаны залива воды

Прессостат

Прессостат — датчик уровня воды, который передает уровень наполнения бака водой плате управления для предотвращения перелива. После замены платы управления стиральная машина начала включаться, появилась индикация и реакция на выбор режимов работы, но стиральная машина вела себя некорректно – цикл стирки не начинался. При входе в тестовый режим высвечивался код неисправности Е07 – выход из строя датчика уровня воды. Необходимо было либо заменить датчик либо его отремонтировать. Я выбрал второй вариант, т.к. его ремонт предполагался не слишком сложным. Он заключался в замене микросхемы 74HC4060Q, на которой и выполнена схема измерения уровня воды (но по сути датчик с помощью мембраны с закрепленным на ней магнитом и неподвижной катушкой измеряет давление воздуха в трубке, выведенной в бак и частично заполненной водой при заливе воды). После замены микросхемы выполнил тест датчика – на выходе у датчика появились прямоугольные импульсы, скважность которых меняется в зависимости от давления воздуха на мембрану. Полезная информация – для выхода в тестовый режим стиральной машины BEKO нужно выключить машинку из сети, поставить колесо выбора режима в “Выключено”. Далее нажать кнопку “Старт/Пауза”, повернуть колесо на один щелчок по часовой стрелке и отпустить кнопку “Старт/Пауза”.

Расшифровка кодов ошибок BEKO на примере модели WML61433NPS1:
E1 – нет нагрева, проблема с датчиком NTC
E2 – ТЭН (нагреватель)
E3 – ТЭН греет воду постоянно, неисправность датчика
E4 – КЗ в цепи симистора на электрическом клапане
E5 – нет слива воды
E7 – неисправен датчик уровня воды (прессостат)
E8 – не набирает воду из-за пережатого наливного шланга
E9 – нет блокировки воды
E10 – дверной замок заблокирован и не открывается
E11 – критическое повреждение двигателя
E17 – повышенное пенообразование
E18 – дисбаланс при отжиме.

Прессостат 1
Прессостат – распиновка выводов и партномер
Прессостат 2
Прессостат – общий вид
Микросхема 74HC4060Q
Микросхема 74HC4060Q (в составе прессостата)
Прессостат 3
Прессостат на своем месте.

После ремонта прессостата и перезапуска тестового режима ошибка Е07 исчезла, стиральная машина начала работать корректно.

Стиральная машина в работе
Стиральная машина в работе

Ремонт завершён, машина успешно прошла тестовый цикл стирки.

Универсальный тестер ёмкости литиевых АКБ / тестер блоков питания / электронная нагрузка ATORCH DL24MP-FX

Небольшой фото-отчет о универсальном тестере ёмкости литиевых АКБ, который также можно использовать как тестер блоков питания и электронную нагрузку. В продаже это устройство выглядит по другому, но для удобства пользования энтузиастами разрабатываются различные варианты корпусов (дело в том, что можно наращивать мощность устройства до 600 Вт прикрутив к краям основной платы еще 3 дополнительные, каждая добавит еще 150 Ватт мощности). Я пока не планирую наращивать мощность и нашел в сети вот 🔗здесь 3D-модель красивого и компактного корпуса. Однако появилась доработка этого корпуса с дополнительным энкодером и кнопкой (эта доработка предусмотрена конструкцией устройства). Можно использовать штатные кнопки, но доработка добавляет удобства в пользовании. Корпус напечатал самостоятельно на своем 3D-принтере Artillery Hornet с последующей покраской в черный цвет (это 3D-модель является пока самой сложной долгой в печати и печаталась около 15 часов без перерыва).

Фирменное описание устройства можно скачать 🔗здесь.

Файлы 3D-модели можно скачать 🔗здесь.

Описание корпуса, с информацией по печати и доработке можно скачать 🔗здесь.

Что получилось – вы можете увидеть на фото ниже.

Клеммы для подключения тестовых проводов или модулей для установки АКБ.

Датчик температуры для предотвращения перегрева тестируемых аккумуляторов.

Модули для тестирования блоков питания с различными коннекторами и аккумуляторов разных габаритов.

Детали, которые оказались лишними после установки устройства в корпус.

Спасибо за внимание!